Липовый край. Богемская Швейцария

Устецкий край, куда мы держали путь, был терра-инкогнито, не смотря на то, что находящиеся в нем природные заповедники: Плавчицка Брана, Дечинский снежник и Тисские скалы — места довольно известные и многими описанные и у нас на сайте в том числе.

Но для начала нужно было добраться до аппартаментов, находящихся в селе Старые Кржичаны, которые я окрестила почему-то «крысянами», т. к. кржичаны — это все-таки не для русского языка, согласитесь. Будучи в дороге обратила внимание, что даже тогда, когда глаз отдыхал на роскошных, широких нивах он непроизвольно цеплялся за внешний вид зданий, находящихся в разной степени сохранности, от требующих косметического ремонта, до полуразрушенных и покинутых хозяевами.

Чувствовалось, что они пустуют не так давно, может полтора-два десятилетия. Сначала это озадачило, т. к. все ранее виденное в Чехии было полно жизни и буквально вылизано, но потом, путешествуя по Богемской Швейцарии, как еще называют Устецкий край, я поняла, что в данном месте это повсеместное явление.

Иногда безлюдными были целые районы вокруг многоэтажных, промышленных корпусов. Возникало какое-то неуютное чувство между лопаток. Но справедливости ради могу сказать, что за 5 дней нашего там пребывания не было никаких непредвиденных эксцессов. Хотя… Но об этом чуть позже.

И так мы прибыли на место. Кржичаны — это длинное село, протянувшееся вдоль дороги и состоящее из Новых, Старых и еще каких-то там кржичан.

Гест наш меня не просто порадовал, а я бы даже сказала — восхитил. Выгрузив продукты, которыми мы затарились в одном из Румбуркских суперов и сварганив на скорую руку ужин, отправились гулять в близлежащий лес. Целью была смотровая «Волчья гора».

Хотелось оглядеть окрестности с высоты, а по дороге просто выгулять ослабевший от средиземноморской жары организм. Залезть нам на башню не удалось, т. к. она открыта до 5. Стоимость билета 60 крон, вроде. Но не больше. Лизавета, отказавшаяся ехать с нами на второй день по Саксонским городам и гулявшая одна по этим лесам, на башню все же поднялась и виды ей понравились. Во время этой прогулки она забралась в местные дебри и видела оленя. А вообще, вокруг Кржичан 52 пеших и велосипедных маршрута. Так что определенно есть чем заняться.

Моросящий дождь, который впрочем под густой листвой совершенно не ощущался, был постоянным нашим спутником, и я уже начала опасаться, что весь мини-отпуск будет им подмочен. Требовать от природы — дамы капризной и непостоянной удобного нам состояния погоды занятие бесполезное, не смотря на благоприятный прогноз синоптиков.

Лес был чистым. Может не таким вылизанным и веселым, как в Зальцкамергутте, где я была за месяц до того, но торжествующая зелень радовала глаз и поднимала настроение.

И тут, где-то через минут 40, послышалось завывание сирены, а потом раздались выстрелы. Шли они со стороны нашего геста и мы переглянулись в некотором беспокойстве. Стоило ехать из страны, ожидающей каждый день нападения враждебного окружения, но спокойной в плане бытовой преступности, чтобы попасть под перестрелку в тихой, даже сонной Чехии.

Но что там было на самом деле мы так и не поняли, у хозяев геста выяснять не стали, да и если честно, совершенно об этом инциденте забыли, т. к. утро было безоблачным, дождем даже не пахло, в лавандовом кусте, вольготно раскинувшемся у стен дома, пировали шмели и капустницы.

Настроение от этого поползло все выше и выше, а местные пейзажи закрепили его вообще на высшей планке.

Мужу оставалось только ворчать, когда я фигурально дергала его за рукав каждые пятнадцать-двадцать минут с требованием остановиться.

В этом рассказе я не буду описывать вышеназванные природные заповедники, т. к. и фотографий больше нормы, и букв в продолжении рассказа я еще напишу, поэтому остановлюсь пока лишь на 3-х чешских городах, которые мы посмотрели в этот приезд.

Дечин.

Дечин и находящийся в нем Дечинский замок очень удобно совместить с посещением Дечинского снежника и Тисских скал. На город и внешний осмотр замка вам не понадобится больше пары часов.

По началу мы заехали на какие-то дечинские выселки, застроенные убитыми малоэтажками, где возле подъездов тусовались непротрезвевшие по раннему воскрестному утру дечинцы в трениках с вытянутыми коленками. Мужики проводили нас не добрым глазом. Благо джипиэска завелась и отвезла нас куда надо, а именно к входу в парк, окружающий Дечинский замок.

В зеленых насаждениях тусил немногочисленный народ. Мне, привыкшей в европейских садах-огородах слышать бонжуры и грюс готты всех мастей и от всех встречных, было как-то непривычно видеть неприветливые лица и уворачиваться от граждан, явно желающих раздавить тебя детской коляской, как бы ты не уступала им дорогу.

И это, и дурацкое настроение Лизаветы наложило негативный отпечаток на впечатление от города, который, не смотря на свою неоднородность, мог бы произвести вполне благоприятное впечатление, тем более что отдельные его места, не говоря уже про сам замок, весьма недурны. Хотя что уж тут говорить, видали мы и покраше и повнушительнее. И даже в эту поездку.

Замок Дечинский гораздо старше города Дечина и на число лет весьма внушительное — несколько, а если быть точнее, 8 с половиной столетий. Сам Дечин в город превратился с открытием ветки железной дороги Прага-Подмоклы-Дрезден. Тогда замок окружали лишь разрозненные хутора и относительно крупным поселением было именно село Подмоклы. Потом Подмоклы, Дечин и еще одна деревня — Старое Место (сколько этих старых мест в Чехии, не сосчитать) стали единым городом. Странно что главным выбрали Дечин, а не Подмоклы. Наверное, в середине XIX столетия он был уже более крупной единицей. А может и наличие замка тому поспособствовало.

Прошли по прелестному цепному мосту — единственному в Чехии сохранившемуся в первозданном варианте.

С него открываются приятные виды на противоположный берег Лабы (Эльбы).

На горе еще один замок — Пастыржска стена, где сейчас ресторан. В прочем, он как ресторан и задумывался. Говорят у подножья замка-ресторана есть лифт, что вознесет вас к храму чревоугодия без лишних затрат. Явства будете вкушать с соответствующим видом. Рядом с рестораном есть небольшой зверинец. Если пойдете выше, то прогуляетесь по лесу и в соответствующий сезон можете найти грибы, через 7 км. встретите озеро. Так что я, наверное, погорячилась отведя на Дечин 2 часа.

 

 

Поскольку мы зашли в замок со стороны парка, то сразу уперлись в так называемый Розовый сад, за посещение которого с нас запросили 20 крон, или 1 евро. Еврами нам платить было удобнее, т. к. нигде по дороге мы не могли найти обменников. Но курс этот сильно грабительский.

Розы ко времени нашего визита то-ли отцвели, то-ли в этом году не уродились, но зрелище было довольно жалкое. Впрочем оно искупалось приятными видами на город с верхушки этой лестницы.

История у замка была путанной до конца XVI. В те времена чехи жили гораздо стремительней. Может тогда они и растеряли гласные в своем языке. Выговаривать было некогда. А замок в конце-концов приобретается Максимилианом Тун-Гогенштайн и почти 300 лет он этому семейству, вплоть до 1930 года, принадлежал. Пока в семействе не кончились хорошие управленцы, а у чехов боевой задор.

В замке бывали Вальтер Скотт и Фредерик Шопен, увековечивший гостеприимство в Дечинском вальсе.

Внутрь замка мы не пошли. Тем более, что фотографировать запрещено. Еще вычитала инфу, что аудиогид вещает историю о том, что замок сильно пострадал от вандализма советских солдат, квартировавших здесь во времена Второй мировой. Якобы играли в ножички на деревянной обшивке стен и тушили об неё сигареты. Тогда как казармы в помещении замка существовали именно с того периода, когда замок выкупило Чешское государство, а советские войска там квартировали лишь с 1968 года. И тот кто служил за границей знает, как дрючили наших солдатиков на предмет культуры и прочей идеологической подготовки.

Не могут нам чехи простить Пражскую весну. А фашистам десятки тысяч погибших во Вторую мировую простили легко. Наверное дело в менталитете. Кровные денЮжки всегда жальчее, чем жизнь ближнего. Народ, намеренно лишивший себя памяти, теряет дар предвидения.

Что-то я отвлеклась. Вернемся к замку. После «розового сада» заглянули во внутренний двор замка, почти половину которого занимает роскошнейшая липа.

Немного покрутились и двинули вниз по Длинному проезду.

Дорога это мало того что длинная — 292 метра, так еще и прорубленная в скале. 6 лет трудились строители. А мы по ней плавненько скатились вниз к церкви Святого креста.

Ну, и естественно можно повторить наш путь наоборот, войти по этой эспланаде в замок и выйти через подвесной мост и парк.

Немного про церковь.

Единственное строение не потерявшее своих оригинальных интерьеров и внешнего облика со дня постройки в 1560 году. Названо оно в честь семейной легенды рода Вартенбергов, которым тогда замок принадлежал. Во время прогулки в экипаже кони понесли и уже были готовы свалиться в пропасть, но их остановило видение креста, в честь которого…и так далее. Самое интересное, что архитекторы долго прибывали в растерянности, как вместить в столь небольшое строение задумку заказчика, решившего поиметь в собственное пользование копию собора св. Петра. Пишут, что им это частично удалось, особенно если судить по внутреннему убранству. Мы не зашли. Теперь жалею.

Кстати, это тяготение к итальянским первоисточникам прослеживается по всему Устецкому краю. В Румбурке, например, воспроизвели итальянскую Лоретту. В Румбурк сейчас переедем, но еще пару слов про Дечин.

Вот возвращаемся к машине. Замок там, арки подъездной дороги, крепостные стены. И вдруг перед носом у тебя труба. Ну блин, перенесите на 200–300 метров. Чего линию горизонта поганить. Не продуманно.

Румбурк.

Румбурк мы проезжали уже пару раз и один раз, на центральной площади даже останавливались, чтобы поискать обменник, который опять не нашли. Вернее нашли, но по карточке через автомат. Решили не связываться и посетить банк. Банк в субботу утром не работал. Отсюда вывод, меняйте деньги в Праге. Но я уговорила поменять мне деньги по курсу юношу рецепциониста в гостинице, все на той же главной площади. Он мялся, жался, говорил, что им это запрещено, что камера висит, но потом, видимо уговаривала хорошо, поменял.

Ну что Румбурк? Из названия следует, что это скорее немецкое поселение, чем чешское. И так оно в принципе и есть. В 1298 году он упоминается впервые и интимологию ведет от фамилии герлицких горожан (Гёрлиц — город в Германии) — Ромберх. За пятьдесят лет, через череду замены букв и слогов он дошел к 1341 году до Рубурга, когда и получил статус города.

Румбург заметно меньше Дечина, но более однородный и вполне себе симпатичный. Очень много красивых особняков рубежа XIX—XX вв.

Город тогда процветал на продаже тканей, называвшихся румбуркскими. Заложили основы текстильного дела англичане, перебравшиеся сюда в XVIII веке. Город похорошел и его прозвали Маленьким Парижем, хотя было бы логично назвать мини-Лондоном. Но выгоревший под чистую в 1666 году Лондон вряд ли был тогда примером для подражания. Местная речка Мандава переименования в «петит» Сена избежала.

Тогда же, на волне зарождающегося процветания (1709 год) и была постороена главная достопримечательность города — Румбуркская Лоретта — точная копия итальянской, но отличающаяся от оригинала цветом, т. к. сделана не из мрамора, а из песчанника. (Если кому интересно история итальянской Лоретты, в которой я побывала года 3 назад: это здесь.)

Фотографий я там наделала много. В этот рассказ они точно не влезают. Может сделаю отзыв об объекте попозже. Хочу только сказать, что уплаченных мной 160 крон (100 за право фотографировать и 60 за сам вход) она не стоит. Особенно учесть, что итальянская, подлинная Лоретта бесплатна. Опять же, билет-то мне продали, а вот заниматься мной никто не пожелал. Экскурсовод натаскивала свою болеее молодую коллегу, а мне всучила объяснялку, запаянную в целлофан. И не смотря на то, что профессия должна наложить определенный отпечаток на манеру поведения, женщина была не просто робкой, а даже какой-то испуганной. Особенно это проявилось, когда она пыталась сложить два факта: текст на русском и то, что проживаю в Израиле.

Создалось впечатление, что туристов здесь просто боятся, а сами жители проживают жизнь так ею и не воспользовавшись. Ну да Бог с ней.

По большому счету, смотреть в Румбурке особо нечего. Уже упомянутая центральная площадь с чумным столбом, которая не обошла центральную Европу, а Румбурк самый что ни на есть её центр, во время эпидемий. Приятная арочная галерея, в тени аркад которой пряталась риэлторская контора.

Полюбопытствовала на счет цен. Пару домиков прикупила бы прям сейчас. Разброс цен от 50 тыс. евро до 250. Верхний предел — это 3-х этажный особняк с башенками и парком вокруг. Заделаться что-ли помещицей?

Когда фотографировала церковь св. Варфоломея,

у меня перед объективом в наглую встал вьетнамец. Я отошла. Он опять встал. Я сказала:«Сорри». Он меня передразнил. Я его послала на великом могучем, как там: «в пешее эротическое путешествие». Как ни странно он понял, но все-равно нагло на меня смотрел. Настроение сразу упало. Хорошо, что проходивний мимо пожилой чех, заприметив во мне туристку, улыбнулся и поздоровался. Это было первое и единственное приветствие от коренного населения за все 5 дней, если не считать хозяев нашего геста. Надо чехам что-то менять в этом вопросе. То ли дело поляки. Вот кто делает стойку на туристов. Любо-дорого.

Про наглость вьетнамцев в Устецком крае я была наслышана, вернее начитана. Якобы они держат торговлю в некоторых городах. Утверждать ничего не буду, но в г. Хренско, что рядом с Плавчицка Брана таки да, их полно в сувенирных магазинах.

Подтверждение этому я нашла и в малюсеньком городке Красна Липа, в который мы поехали после Румбурка.

Красна Липа.

Этот городок нам рекомендовала Андреа, наша хозяйка. Она говорила, что там есть магазинчик шоколада ручной работы и очень приятный отреставрированный центр. Все так и было. Магазинчик был, пивоварня была и акуратненький центр имелся.

Вокруг него закручивались в полтора оборота главные городские магазины, продуктовая часть которых носила невероятное для русского восприятия название «потравини»!

Вот в одну из таких «потравини» мы и завалились в поисках плюшки. Держали её вьетнамцы и тот пресловутый бобик в этом магазине сдох еще на прошлой неделе и до сих пор не был похоронен. Так там воняло тухляниной. Выскочили, как по команде, даже не переглянувшись и зашли в уже конкретно в кондитерскую, находящуюся на попечении аборигенов, купили по ватрушке, не произведшей никакой вкусовой революции. Даже пожалела, что съела. Сейчас, с течением лет, очень выборочно стала относиться к тому, что пихаю в рот. Особенно мучное.

На Кршиницкой площади, (площадь поименована по названию реки Кршиница, в окрестностях которой проложен пеший круговой маршрут, начинающийся и заканчивающийся в Красной Липе), с забавным плюющимся водяными струйками фонтаном, росла невероятных размеров липа.

Под ней кучковалось цыганское племя, но без монист и цветастых юбок. Девицы рассматривали себя в зеркало. Мне стало его жалко. Зеркало в смысле. Вот оно узкое внутривидовое скрещивание.

Зашли в местную церкву Марии Магдалины. Внутри все барочненько, но приятненько. Закрыто на решетку и замок.

К церкви вела монументальная лестница двухсотлетней давности, совершенно не сочетающаяся с размерами городка. Вокруг церкви надгробия с полустершимися эпитафиями.

В городе очень большой информационный туристический центр, т. к. Красна Липа — это самый что ни на есть центр Устецкого края. Только вот туристов совсем не густо. Кроме нас была замечена лишь одна русскоязычная, кстати, пара. Мерное течение унылой жизни. Рутина закрытого пространства.

В первом «маршрутном» рассказе про этот край живущий в Чехии Борис в комментах написал, что не любит Устецкий край. Что он депрессивный, что туда со всей страны свозят цыган, чтобы не отсвечивали в более туристических местах. И в общем я с ним соглашусь. Если отталкиваться от экономического состояния данного региона, то так оно и есть. Но!

Не смотря на некоторые мелкие неприятности мне это место очень понравилось. Во-первых там невероятная природа. Едешь на машине и хочется чтобы дорога не кончалась.

Заливные луга, прямостоящие ели, обладающие внушительностью мраморных колонн,

липы невероятных размеров. Одиночные или целыми аллеями, дарящие прилив летнего настроения.

Поля подсолнечников. Ветер с окрестных холмов приносит благоухание еще нескошенного разнотравья и потенциального меда. И все это жужжит пчелами, пестрит мотыльками, пригревается мягким солнцем.

Некоторые поселения могут носить звание образцовых.

Да и за примером далеко ходить не надо. Наши Старые Кржичаны были именно таким. Отреставрированные или содержащиеся в великолепном состоянии посторойки, как этот, кстати очень характерный для Устецкого края дом, покрытый деревянными чешуйками.

Погода, стараясь загладить возникший не по её вине негатив, пыталась сделать это всеми подручными средствами. Какие она закручивала облака по небосклону невероятной синевы. А какие мягкие закатные часы с великолепным светом.

А сами закаты!

Какая палитра!

Один раз возвращаясь уже совсем поздним вечером я увидела, как загорелся лес в далеке. Буквально вспыхнули деревья медным пламенем. Пока до меня дошло, что это не пожар, а лишь отблески заходящего солнца. Пока буквально закричала, чтобы муж немедленно остановился, пока он нашел для этого место, пока настроила фотоаппарат, волшебство почти ушло.

Ради одного этого момента я бы туда вернулась.

Природные красоты хорошо сочетаются с удовлетворением насущных потребностей. С ресторациями по пути тоже все складывалось удачно. Хотя тут себя экспертом не считаю, т. к. видеть видела, но заходить не заходила. Но порывов было не счесть, т. к. очень часто запах жареных шпикачек, залетавший в открытое окно, зазывно щекотал ноздри.

Опять же по ценам Чехия очень комплиментарна.

Я не могу рекомендовать города Устецкого края, хотя они вполне милы. Просто мы уже избалованы и слишком избирательны. Не могу сказать, что если бы поехала сейчас по чистому листу, посетила бы все 3 основных природных заповедника. А вот ради неспешных прогулок, в которых есть место любованию природой, ради удовольствия без суеты и непреодолимого желания заснять все и вся, посидеть за пивом в придорожном ресторане, определенно да.

Обаяние лишенное показухи и блеска легко и просто понять и объяснить. Оно захватывает постепенно, сначала обвалакивая, а потом полность овладевает помыслами. Это чувство вызывает глубокое удовлетворение и покой. Именно его я там почувствовала, именно им там прониклась.

***

До Дечина и Румбурка можно из Праги добрать по железной дороге. В пути где-то около часа. Но на машине все же лучше.